Правильная агротехника гладиолусов, чтобы цветы не болели

При выращивании гладиолусов нам приходилось не только любоваться ими, но и расстраиваться, когда зеленые растения вдруг начинали желтеть, а потом стояли словно обожженные. Некоторые гладиолусы, выбрасывали колос, даже зацветали, но давали больное потомство. На тощих клубнелуковицах образовывалось мало детки (клубнепочек), а сами клубнелуковицы покрывались темными пятнами. Что делать, чтобы ваши гладиолусы не болели?

Болезни гладиолусов

Самая распространенная болезнь гладиолусов - фузариоз (сухая гниль) Встречаются и ботритис (серая гниль), от которой надламываются стебли, а также бактериальная парша, вирусные и другие заболевания. Чаще болеют самые интересные, только что приобретенные сорта. Однако постепенно накапливались знания о культуре гладиолуса, вырабатывалась система предохранения этих цветов от болезней и вредителей в условиях любительского цветоводства.

Мы убедились, что основные неудачи в разведении гладиолусов заключаются в слабой просушке клубнелуковиц перед зимним хранением, неправильном удобрении,в неправильном размещении посадок, в “жалости” и несвоевременности выбраковки заболевших растений.

Подбор участка для посадки гладиолусов

Мы уже писали про Посадку гладиолусов, но отметим, что правильный выбор места для посадки гладиолусов во многом решает успех оздоровления гладиолусов. Мы размещаем их на самых плодородных участках сада, удобренных под предшествующую культуру 1-2 ведрами навоза на 1 кв.м. На слабоокультуренной почве дозу навоза удваиваем.

На участке где будут расти гладиолусы весь день не должно быть тени, и гладиолусы на нем росли не раньше 5-7 лет назад. Свежий навоз, затенение и скорое возвращение с посадкой на одно и то же место означает гибель для гладиолусов. Только конский навоз в год посадки не вредит.

Здоровыми гладиолусы бывают если их высаживать по зеленому удобрению рожью, рапсом и другими культурами. Гладиолусы хорошо растут на разных, но богатых перегноем и незаболоченных почвах.

Кислые почвы перед посадкой заранее известкуют до pH 5,9-6,2. Тяжелые глинистые почвы улучшают 1-2 ведрами песка на 1 кв.м, а песчаные глиной.

Подготовка почвы перед посадкой гладиолусов

Корни гладиолусов достигают длины 40 см. Чтобы им легче было проникать в подпахотный горизонт, перекопкой разрыхляем не только пахотный слой, но и глубже. Органические удобрения заделываем в пахотном слое. Перед посадкой разбрасываем минеральные удобрения: по 20-40 г/кв.м азотных, 40-60 фосфорных, 60-80 калийных, а также по 200-300 г/кв. м древесной золы. Рыхлим почву на 12-15 см.

Посадка гладиолусов

Самые здоровые гладиолусы получаем при посадке только в созревшую почву. На суглинках это конец апреля, но иногда садим и 11-12-го числа. Первой садим детку. Она плохо прорастает в подсохшей почве. Детку садим отдельно на глубину 4-5 см, размещая 30x5 см. Намечаем делянки шириной 1,2-1,5 м, с дорожками 0,5 м. Мотыгой поперек делаем глубокие бороздки на расстоянии 30 см и раскладываем в них клубнелуковицы. Крупные на 20 см, мельче на 10-15. Под крупные клубнелуковицы углубляем ямки, чтобы они заделывались на 8-10 см, а мелкие на 6-7. Осторожно, чтобы не повредить ростки, засыпаем клубнелуковицы землей.

Уход за посадками гладиолусов

Рыхлим междурядья гладиолусов через 7-10 дней, а также после дождя или полива. При этом уничтожаются всходы сорняков, сохраняется влага, больше воздуха поступает к корням. Чтобы не потревожить ростки в земле в первое рыхление, при посадке рядки гладиолусов отмечаем колышками. При рыхлении подсыпаем к растениям больше земли. На окультуренной почве из расчета на 1 кв.м в фазе 2-3 листочков подкармливаем растения 10-15 г аммиачной селитры, в фазе 4-5 листочков 15 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата, при бутонизации 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.

На слабоокультуренных участках дозу увеличиваем в полтора раза. Подкармливаем перед рыхлением или поливом. Обнаружив заболевшие растения, сразу выкапываем их с комом земли и засыпаем в глубокую яму. Если не проводить своевременного удаления больных растений, то болезнь быстро переходит на другие. Чтобы повысить устойчивость гладиолусов к заболеваниям, в июле-сентябре 2-3 раза обрабатываем их 2,5%-ой бордоской жидкостью. Если ценный сорт представлен одним растением и оно заболело, пытаемся спасти от заражения хотя бы детку. Сразу удаляем заболевшие листья, дополнительно обрабатываем бордоской жидкостью.

В засуху поливаем гладиолусы вечером по ведру на 1 кв.м один раз в неделю. На формирование крупных и здоровых клубнелуковиц оказывает правильная срезка соцветий. Мы срезаем их с первым распустившимся цветком. Если оставить соцветия на растении до полного распускания и даже созревания семян, то меньше питательных веществ поступит в клубнелуковицу и детку. Соцветия срезаем только с одним-двумя верхними листьями. Нож после каждого среза дезинфицируем в растворе марганцовки.

У растений из мелких клубнелуковиц или детки выламываем еще не распустившиеся цветоносы, сохраняя все листья. Сильнее поражаются болезнями полегшие растения. Рекомендуют подвязывать их к колышкам. Мы на каждую гряду из проволоки и шпагата сделали сетки с ячейками 20x20 см. Они служат много лет.

Перед выколашиванием на колья натягиваем эти сетки над растениями. Колосья прорастают через ячейки и каждое растение оказывается огражденным от полегания. Часть гладиолусов выращиваем в междурядьях молодой земляники. Здесь вдоль ряда гладиолусов через метр забиваем колья, натягиваем шпагат. Проходя обратно, другой конец шпагата обвиваем вокруг натянутого и стеблей гладиолусов.

Уборка и хранение гладиолусов

Чем дольше растут гладиолусы, тем крупнее становятся их клубнелуковицы. Но в осеннее ненастье они и сильнее поражаются болезнями. Поэтому в сухую теплую погоду убираем в конце сентября, в дождливую - пораньше. В первую очередь убираем ранние сорта голубых, сиреневых, фиолетовых и темно-вишневых расцветок. Они менее устойчивы к болезням.

Позже всех выкапываем растения из деток. Чтобы меньше заражались новые заменяющие клубнелуковицы при уборке, старую клубнелуковицу отламываем сильным круговым движением, а стебель просто выламываем. Землю на корнях и клубнелуковицах отмываем водой, а затем полчаса обеззараживаем их в 0,05%-м растворе марганцовки.

При выкопке и обработке клубнелуковиц тщательно сохраняем всю детку. Она - основной источник новых здоровых поколений гладиолусов. При размножении только делением клубнелуковиц в гладиолусах накапливается все больше и больше возбудителей болезней.

Сушка и хранение клубнелуковиц гладиолусов

Клубнелуковица после уборки испаряет огромное количество воды. Сушка даже при температуре 20 градусов не вытягивает всю влагу из-под чешуи и создает благоприятные условия для развития болезней. Мы все клубнелуковицы и детку после промывания от земли по сортам закладываем в капроновые чулки, обеззараживаем в марганцовке, даем стечь излишкам влаги и развешиваем под потолок над плитой.

С начала отопительного сезона гладиолусы переносим к батареям, но развешиваем так, чтобы чулки с клубнелуковицами не соприкасались с ними. Сушим до ноября. После просушки складываем в корзины или сетки и выносим на хранение в сухой подвал, где зимой температура не опускается ниже 4 градусов.

Ни в коем случае нельзя складывать гладиолусы в плотную тару. Даже хорошо высушенные, они в ней отсыревают. Многим любителям приходится хранить гладиолусы дома. Но и при этих условиях очень важно активно их просушивать и размещать в наиболее прохладном и сухом месте. Лучше - на подоконнике, отгородив картонкой от теплого воздуха.

Уверены, что на все заботы о здоровье гладиолусов, они всегда будут отвечать вам ослепительными улыбками своих прекрасных цветов, нести вам радость и душевный комфорт.