Выращивание томатов в теплице

Опытом выращивания томатов на своем участке делится член клуба «Садовод» при ДК «Шарм» Кучерявая О.В.
В своем парнике я выращиваю томаты индетерминантного типа роста, сорта сибирских селекционеров:

• Король сибири,
• Загадка природы,
• Орлиное сердце,
• Золотые купола,
• Медовый спас,
• Малахитовая шкатулка,
• Розовый слон,
• Бычий лоб,
• Орлиный клюв,
• Райское наслаждение и др.

Всего 23-25 сортов. Высаживаем рассаду помидор обычно в первой декаде (половине) мая. К этому сроку растения уже имеют крупные бутоны на первой кисти.

Высадка рассады томатов

По возможности, выбираем пасмурный день для высадки рассады. Схема посадки зависит от сорта томата, как правило 2-3 куста на квадратный метр. Делаем лунку, глубина зависит от размера рассады, погружаем растение до первого настоящего листа.

При перерастании допустимо горизонтальное укладывание на бугорок, оборвав листы до поверхности почвы. Но в этом случае растение замедлит рост, потратив силы на образование дополнительных корней.

Засыпаем землей, проливаем теплой водой, мульчируем, устанавливаем колья и к ним подвязываем стебель томата восьмеркой. В солнечную погоду притеняем рассаду укрывным материалом.

В целях профилактики грибных заболеваний, перед высадкой, растения можно обработать 0,5-0,75% раствором бордоской смеси.

Уход за томатами в теплице

В первую неделю высаженную рассаду не поливаем, через две недели растения пасынкуем, устраиваем шпалеру для высокорослых помидор.
Через неделю после высадки проводим обильный полив, в последующем поливаем 1-2 раза в неделю.
Проветриваем теплицу (парник) во время и после полива, на следующий день слегка рыхлим и мульчируем почву. Влажность воздуха в парнике не должна превышать 70 %. При более высокой влажности и высокой температуре ухудшается опыление, завязывание плодов, развиваются болезни. Оптимальная температура для томатов в теплице: в солнечную погоду 24-26 градусов, в пасмурную 18-20, ночью 15-16 градусов.

Хорошее проветривание и снижение температуры в жаркую погоду обеспечивается открытыми дверями, у нас в теплице их 10.
Через две недели после высадки обрабатываем растения медь-содержащим препаратом (ордан, абиго-пик и др.).

Примерно через 30-40 дней начинаем удалять с томатов нижние листья, делая это постоянно, по 2-3 листа в неделю под кистью по мере созревания плодов. К моменту созревания плодов на первой кисти листьев ниже нее не должно быть.

Нельзя удалять сразу много листьев, растение должно получать через них питание. Над соцветием листья удалять нельзя, иначе плоды не завяжутся.

Формирование томатов

К формированию растения подходим индивидуально. Высокорослые томаты, как правило, формируют в 1-2 стебля. Мы же формируем растения в 2-3 стебля, получая дополнительно 10 и более кистей.

Оставляем пасынок под первой цветочной кистью и еще один выше. Эти пасынки дают практически такой же урожай, что и основной стебель, но созревают плоды на них несколько позже. В результате такого метода получаем урожай с куста больше.

При таком уходе за помидорами требуются дополнительные подкормки. Очень хорошо зарекомендовали себя внекорневые подкормки «Здравнем» для томатов и перца (по инструкции).

Урожай мы получаем до 8 кг с отдельных кустов. Помидоры собираем только зрелые. За 1 месяц, до наступления заморозков, над соцветием с завязавшимися плодами, оставляем 2-3 листа и удаляем точку роста.

Важно! В целях профилактики грибных заболеваний, работы по обрезке проводим за день до полива в солнечную погоду. Ранки должны подсохнуть на солнце.

Подкормки томатов

Исходя из своего опыта, первую подкормку томатов проводим через 2 недели. В ведре воды разводим «Здравень» для томатов и перца (по инструкции), 1 стакан золы или 1 ст ложка азофоски, 2 ст ложки суперфосфата. На каждое растение используем 1-1,5 литра раствора.

В дальнейшем необходимость и состав подкормок определяем по состоянию растений.
Подкормки проводим в пасмурную погоду или вечером, совмещая с обработкой против болезней и вредителей (2 раза с интервалом в 10-15 дней).

Состав подкормок определяем по состоянию листьев.

1. Синеют жилки на листьях – коровяк (1:10)
2. Усиленный рост листьев и стеблей «жируют» - исключить азот.
3. Фиолетовый оттенок снизу листьев, опадание цветков, завязей, завертывание вовнутрь долей листа – недостаток фосфора.
4. Пожелтение – избыток фосфора
5. Листья по краям засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, курчавость – недостаток калия.
6. Матовые пятна на листьях – избыток калия
7. Не завязываются плоды, опадают цветки – избыток калия.
8. Листья скручиваются – исключить суперфосфат, увеличить дозу калийно-азотных удобрений до 30 г. на 10 л. воды.
9. Вершинная гниль плодов - возможно недостаток калия.

Защита томатов от болезней

Растения томата поражаются болезнями, вызываемыми грибными патогенами и бактериями. Заболеваний насчитывается более 60, но я расскажу о наиболее вредоносных.

Фитофтороз

Самое распространенное заболевание томатов. Поражаются листья, стебли и плоды. На нижней стороне листьев появляются бурые пятна со слабым беловатым налетом. Пятна появляются и на стеблях, и на плодах.

Заболеванию способствуют избыточная влажность воздуха обильные росы, туман, колебания дневных и ночных температур, загущенная посадка. Следует подбирать относительно устойчивые сорта.

Бурая пятнистость листьев (кладоспориоз)

Очень распространенное и вредоносное заболевание растений томата в защищенном грунте. Появляется светло оливковый, затем буреющий бархатистый налет на нижних старых листьях с нижней стороны. Затем пятна распространяются по всей площади листа.

Способствует распространению заболевания высокая влажность воздуха и температура выше 25 градусов. Инфекция сохраняется на почве и внутренней поверхности теплиц.

Альтернариоз (коричневая пятнистость)

Поражаются листья и плоды томата. Появляются коричневые пятна с концентрическими кругами. На плодах вдавленные округлые концентрические темные пятна у основания. Во влажную погоду виден черный бархатистый налет.

Мозаика

На листьях и плодах появляется светло-зеленые участки, особенно резко мозаичность проявляется на молодых верхушечных листьях. Листья становятся морщинистыми, деформированными, узкими.

Этому заболеванию способствует пониженная температура и пасмурная погода.

Вершинная гниль плодов

На вершине плода появляется маленькое водянистое пятно, затем оно темнеет, быстро увеличивается. Вершина плода становится плоской или вдавленной, пораженные плоды остаются сухими, рост приостанавливается, они созревают раньше здоровых.

Заболевание чаще встречается на легких песчаных почвах, при жаркой сухой погоде. А также может вызываться недостатком кальция в почве.

Серая гниль

Серая гниль особенно вредоносна в пленочных теплицах. На пораженных тканях (листья, стебли, соцветия, плоды) появляются бурые мокнущие пятна, которые вскоре покроются обильным серым налетом. На стеблях, в основном на нижней части, видны удлиненные пятна серого или коричневого цвета. Вначале сухие, а затем мокнущие. Со временем они окольцовывают стебель.

Болезнь распространяется при поливах и уходе, сильно проявляется при повреждении растений (пасынкование, подвязка и т.д. ). Развитию заболевания способствуют высокая влажность, низкая температура, слабая освещенность и загущенность.

Источник пораженные растительные остатки, почва.

Профилактика и лечение грибных заболеваний томатов

1. Приобретать семена в специализированных магазинах
2. Рассаду подкармливать фосфорно калийными удобрениями
3. Обрабатывать рассаду накануне высадки 1 раствором бордоской жидкости, повторять обработки через 2 недели, а также можно применять любые медьсодержащие препараты (чередовать).
4. Можно использовать и народные средства 1,5 стакан тертого чеснока, 1,5 г марганцовки на 10 л воды, через 2 недели после высадки.
5. Соблюдать режим температуры и влажности путем проветривания теплицы
6. Удалять пораженные листья
7. Все инструменты, рассадные ящики дезинфицировать 5% раствором марганцовки
8. В рассадный период поливать растения 2-3 раза 0,5 % раствором марганцовки.
9. При вершинной гнили плодов опрыскать несколько раз, (через 5-7 дней), раствором кальциевой селитры (5-10 г на 10 л воды)
10. Обрабатывать пораженные места стеблей толченым древесным углем, мелом, золой, медным купоросом (5 г на 1 л воды).
11. Необходимо чередовать контактные (медьсодержащие) системные препараты с препаратами других химических групп. Всю информацию о препаратах, допущенных для борьбы с болезнями растений, их вредителями, а также порядке их применения на своих участках, можно получить в консультационном пункте ФГУ «Россельхозцентр» по Смоленской обл. (тел 661-210, 654-017, 656-722)

Материал подготовлен членом клуба «Садовод» при ДК «Шарм» Кучерявой О.В.